Амортизаторы у Santa Fe ( всё о них )

[Masik]

За пять лет эксплуатации немного просели задние пружины, если машинка пригружена, часто на неровностях слушал удары отбойника, прочем началась эта беда примерно после первого года, потом все больше, на двух годах мне поправляли развал задних колес, визуально они стояли как на загруженной татре, «враскарячку», но т.к. большую часть времени езжу один, все откладывал, родные пружины как понял у всех быстро садятся, может «усиленные» появятся или еще чего.
В силу обстоятельств в начале этого лета пришлось много поездить загруженным и с пассажирами, и пробои меня стали серьезно напрягать.
Межвитковые вставки не приемлю еще с жигулей, никому не навязываюсь, но как по мне – это зло, не дающее пружине нормально работать.
Замерил расстояние от центра ступицы до арки – как и практически всех кто делал отзывы, оно составило 450 мм. Т.е. получается что после прим. года-полутора эксплуатации пружина садится именно до этого состояния, после эта величина не изменяется.
В инете есть предложения, начиная от полуэрирановых до металлических . Поставки у нас ставятся под верхнюю чашку, т.е. сверху пружины.
Но я решил пойти путем «рукодела» и сделать проставки сам из транспортерной ленты .
Для этого извлекаем пружину.
Нам будут необходимы стяжки пружин. Откручиваем верхний болт крепления амортизатора (ключ на 24)), (кстати сразу видно, что даже в вывешенном состоянии запаса хода амортизатора на отбой хватает с лихвой), откручиваем один концевик тяги стабилизатора (ключ на 17), стабилизатор свободен, откручиваем два болта крепления тормозного суппорта (ключ на 14) и подвязываем суппорт где нить сзади к глушителю, чтоб не мешал тормозной шланг, далее одеваем стяжки пружины на ВЫВЕШЕНОМ свободно колесе (что зацепом стяжки взять верхние витки пружины) и после стягиваем пружину. Отмечаем на верхней чашке как стояла пружина, чтоб потом не путаться при сборке.
Это самый «геморройный» процесс! Тут желателен помощник. Подставляем под ступицу надежную опору, один постепенно опускает домкрат, второй по мере сжимания пружины подтягивает стяжки. Внимательно чтоб не повредить шпильками стяжки тормозную металлическую шлангочку, крепится к кузову, если что ее лучше отпустить, там ключ на 12 вроде. Не забываем про ТБ! Я использую для работы деревянные чурбаки, в гараже лежит несколько разной длинны. Машина обязательно на ручнике!, чтоб не проворачивалось колесо. Когда пружина уже сжата под весом машины, подтягиваем стяжки ключем, чтоб не было люфтов стяжки на витках пружины, поднимаем машину домкратом сколько можно, и опускаем машину на страхующий домкрат упор (чурбак поболее). Подкладываем металлическую пластинку (прим. до 5 мм) между тормозным диском и защитным кожухом диска, стоб не помять последний, и ломиком отжимаем подвеску вниз, помощник вынимает пружину (ОСТОРОЖНО!!!) и родную резиновую проставку.
Размеры проставки я не знал, оказалось что внутренее отверстие проставки идет на конус, там где одевается на отбойник co 100 мм до 90 мм. Наружный диаметр проставки 150 мм.
Траспортерную ленту взял толщиной 15 мм, планировал вставить по два кольца под каждую сторону, т.е. поднять машину на 30мм.
Очертил контуры родной проставки, стамесочкой на одном из деревянных чурбачков вырубал по два кольца на каждую сторону, одно с внутренним диаметром диаметром 100 мм, второе 90 мм.
Обезжирив растворителем склеил их между собой клеем «Момент», и приклеил к родной проставке. Т.е. ступенька во внутренних диаметрах как бы повторяла конусное отверстие в родной проставке, и на наждаке убрал заусенцы на транспортерной ленте по наружному размеру, чтоб ничего не цеплялось. Не питаю иллюзий по поводу прочности соединения, хотя на сдвиг оно немалое, тем более прижатое пружиной, просто так легче собирать. После установки видно что "родная" донорская проставка все равно заходит в чашку, так что беспокоиться что она "уйдет" в сторону не нужно.
Далее снова помощник отжимает подвеску вниз, вставляем «новую самодельную» проставку, и ставим на место пружину. (поможет правильно поставить сделанная ранее отметка на верхней чашке, но и по нижней резинке тоже видно как пружина должна стоять.)
Далее ставим чурбак под ступицу, опускаем на нее машину, и в обратной последовательности снимаем стяжки с пружины. В определенный момент тяжка стабилизатора совпадет с отверстием в самом стабилизаторе, вставляем ее туда и закручиваем, чтоб после лишний раз не крутить домкрат. Собираем суппорт, ставим на место болт амортизатора, тормозной шлангочки, на этом все.
Работа на одну сторону занимает минут сорок, отзыв писал дольше, это с учетом того, что делал в первый раз, еще минут 20 ушло на то, чтоб вырубать четыре колечка-проставки, еще минут 10-15 чтоб склеить резинки, клей перед соединением должен чуть подсохнуть, чтоб на палец не брался, соединяем соосно и ногой своим весом придавливаем.
В итоге: расстояние от центра ступицы до колесной арки стало 483 мм., но это я думаю что день-два и резинки усядутся. На родной проставке есть некие пазы, прим. 2-3 мм глубиной, видимо под выштамповку чашки, в них наверно и дело. Сажал троих назад – пробоев нет. Не понимаю почему, может мне так хочется, но тактильно задок показался более собранным на стыках дороги, упругим, что ли…?
Колесики визуально теперь стали немного как бы вовнутрь, как у той же татры, но только не загруженной.
Одним словом один из вечеров проведен не в пивбаре и не перед телевизором, а в гараже, с удовольствием и с пользой.
На днях предстоит замена передних амов (потек один мерзавец), после сразу поеду на развал.

[Tolikdoc]

Доброго дня всім. Хочу поділитися тим,що сам попробував. Робота ходової мені не сподобалась постійними добоями і розкачкою,тому рішив щось робити. Перечитав інтернет (що знайшов) і зробив декілька висновків: проставки, пневмобалони, посилені пружини, жорсткіші амортизатори. Оскільки займаюсь рибалкою, вирішив поставити пружини H&R з підвищенням кліренса на 25мм від Sorento XM. Взяв на Ebay Поставив-підійшли один в один ,кліренс піднявся на 3 см, але виліз один трабл -удари при відбої. Рию нет далі і знаходжу на форумі КІА пишуть :більштайни В6 те, що треба і добоїв не буде.Купляю,ставлю : підходять ідеально, авто керується як BMW, одна біда-добої дальше є. Не зрозумів!!! Рию нет далі-виявляється на бензинових версіях супер, на дизелі -ні ( заплужив я трохи). Виходу немає: або ставити стокові пружини+більштайни, або KONI +H&R. Не хотів я гратися з втулками,зваркою ,покраскою і т.д.,але виходу немає. Беру я коні з регульованою жорсткістю,точу втулки, варю,малюю,ставлю і... Все стає просто супер :відбої, пробої пропали, машинка зовсім інша. Одна біда: фінансова. Куплені більштайни не дешеві і стоять тепер без діла, а майже нові. Так що кому потрібні віддам зі знижкою. Можливо моя інформація Буде кому цікава. Якщо будуть запитання -відповім.

[Викто]

И я решил наконец то поделиться ощущениями своей конструкции. Поставил баллоны украинские Air Spring в пружины с компрессором, клапанами и манометром - управляются кнопкой с водительского места. Особенность моей системы - я сделал в контуре подушек маленький ресивер литров на 5 - он позволил не так скакать стрелке манометра и главное - не передает пульсации при сжатии одного баллона на другой. Результатом очень доволен. Понятно что на пустой машине - эффекта никакого. Но удалось испытать два раза на полной нагрузке. Первый раз - в машину село еще 6!! человек - все места заняты были. Как обычно - появилась валкость - все таки почти полтонны веса добавилось. Но когда подкачал подушки - машина просто другая!!!! Поведение стало такое же как пустой. Четкая реакция на руль!!! Нет завалов в поворотах и раскачки на ухабах. Подумал - ощущения субъективные. Но позавчера встречал знакомого с аэропорта - четыре взрослых человека и четыре тяжелых чемодана - сначала забыл подкачать - при выезде с парковки - завал машины, вспоминаю, что надо подкачать. Качаю - и опять ощущение чёткости реакций на руль и отсутствие раскачки машины. Так что очень доволен. Надеюсь на улучшение езды особенно зимой, когда ездим компанией на лыжи.

[anri]

Виктор привет как будет возможность сделай фоты системы, как идут шланги от баллонов, куда и где что стоит (компрессор, пульт управления и т.п.) какая контора устанавливала? и что за баллоны такие украинские, где такие раздают?

[Викто]

Схема системы следующая.

Синим обозначена пневмомагистраль. Были использованы такие комплектующие
Собственно сами пневмобаллоны

Они стоят около 350 грн с такими шайбами. Особенность установки этих баллонов - что мне пришлось срезать часть стакана внутри пружины, к которому крепится отбойник. Есть импортные баллоны - американские. Есть под наши машины - не надо резать стакан. Но ценник у них от 140 долларов. Я решил
все таки ставить наши, потому как если заменить надо будет - все таки не те деньги. Я даже решил себе купить один запасной и кинуть его в машину. Для замены баллона надо будет только поддомкратить машину и снять колесо. А для первоначальной установки - пришлось поддомкратить машину, снять колесо, открутить нижний рычаг и снимать пружину.


Правда оказалось, что четверной соединитель не пригодился. Клапана - самое дешевое что нашел - от газового оборудования для автомобилей. Один, для спуска воздуха - топливный кран, он дешевле. Второй - для перекрытия подачи газа. Диоды - любые на ток более 1А. Я у себя нашел нерабочую какую то плату и выпаял от туда. Штуцера, гнездо прикуривателя для включения компрессора - искал на автобазаре. Выключатель - трехпозиционный без фиксации. Узел клапанов спаял на планке и установил в багажнике за левой облицовкой - места там достаточно.


Ресивер сделал из прямоугольной тонкостенной трубы. По торцам вварил пластины толщиной 5 мм и нарезал резьбу для штуцеров. Ресивер прикрутил в нише перед задним левым колесом под порогом. Там есть крепления троса стояночного тормоза и защитной дуги амортизатора - вот к ним и прикрутил.


справа одиночный трубопровод - на манометр, слева - посредине идет от клапана системы, по бокам - на пневмобаллоны.
сами трубки проложил по месту и зафиксировал хомутами так, что бы не провисали и не оборвало зимой налипшим снегом.



Манометр - купил самый маленький на 4 Бар. Немного его переделал - разобрал, внутри корпус покрасил хром-краской и внутри по корпусу приклеил LED-ленточку синего цвета на 12 Вольт. Установил его в гнезде подстаканника - сделал из пенопласта форму, а сверху - вырезал из пластика такой кожух и покрасил алюминиевой краской.


Кнопку управления поставил слева под рулем. У меня там стоит заглушка - вот в нее и врезал.

Компрессор купил самый простой и плоский, дырками для крепления стенку. Закрепил его на левой панели в багажнике. Туда же
к нему вывел штуцер подкачки и гнездо прикуривателя. Получился полностью снимаемый компрессор для подкачки тех же колес.

При монтаже пришлось снимать левое сидение третьего ряда для снятия обшивки в багажнике. Там же под сидением сделал дырочку для шланга от клапанов к ресиверу. Потом очень хорошо замазал дырочку и шланг герметиком. Водительское снимал для проводки шланга манометра. Отрезал полпрокладочки, что в гнездах-подстаканниках, просверлил там 2 дырки - одна под шланг, одна под провод подсветки манометра. Сам тоннель не снимал. Там легко его оттянуть снизу и засунуть шланг в просверленую дырочку. Подсветку подключил к розетке, что стоит сзади для второго ряда пассажиров. Она включается при включении зажигания. Провод управления проложен под пластиковыми порожками левых дверей.

[anri]

Я в шоке ты сам это все сделал

какое безопасное для баллонов давление делал при максимальной загрузке?

[anri]

Цитата: Сообщение от Masik  .... Сажал троих назад – пробоев нет. Не понимаю почему, может мне так хочется, но тактильно задок показался более собранным на стыках дороги, упругим, что ли…? Колесики визуально теперь стали немного как бы вовнутрь, как у той же татры, но только не загруженной..

Молодца подробное описание, только вот как-то геморна последовательность снятия, я снимал только аморт при снятии пружины без помощника, а ставил с проставкой-стаканом уже открутивши и вынувши болт соединяющий нижний рычаг и ступицу, использовал два домкрата. Из личного опыта и всей собраной инфы для исключения пробоев в задке, задней пружине не хватает реальных +30мм. Вертикальные насечки на родной проставке не от высупов в чашке, а для того чтоб при нагрузке резина выжалась равномерно с минимальным искажением. Задок стал упругим, потому что увеличился клиренс и задний стабилизатор сильнее натянулся.

[Викто]

Цитата: Сообщение от anri  Я в шоке ты сам это все сделал какое безопасное для баллонов давление делал при максимальной загрузке?

делал все сам. Давление на пустой - 0.5 атмосфер, как в принципе советуют производители, что бы баллон не заламывался. Но при полной нагрузке, что интересно - качал всего то до 1 атм.

[Викто]

Цитата: Сообщение от anri  Молодца подробное описание, только вот как-то геморна последовательность снятия, я снимал только аморт при снятии пружины без помощника, а ставил с проставкой-стаканом уже открутивши и вынувши болт соединяющий нижний рычаг и ступицу, использовал два домкрата. Из личного опыта и всей собраной инфы для исключения пробоев в задке, задней пружине не хватает реальных +30мм. Вертикальные насечки на родной проставке не от высупов в чашке, а для того чтоб при нагрузке резина выжалась равномерно с минимальным искажением. Задок стал упругим, потому что увеличился клиренс и задний стабилизатор сильнее натянулся.

я делал в гараже, у меня яма, снимать амортик совершенно не было необходимости. А по поводу пробоя - как на меня - это какой то конструктивный просчет у нас. Отбой идет в отбойник!!! он очень близко к нижнему рычагу, получается малый ход подвески. Я снял отбойник, ездил с баллонами на малом давлении без покачки наверное все лето - и ни разу пробоя не было, хотя я их не качал для полной загрузки, потому как без такой системы - это геморно. По поводу стабилизатора - ты не прав - он же фактически зафиксирован к колесам и если ты оба колеса поднял, то так же и стабилизатор изменит угол с обоих сторон, а не натянется. На корпусе он же не жестко закреплен, а вращается во втулках.

[Nakay]

Викто , балон между спиралей пружины засовывал ?